دليل تصوير المناظر الطبيعية

مقدمة

إنه لأمر مدهش أن نرى مدى سرعة تغير العالم من حولنا. ما كان يبدو سليمًا ومثاليًا قبل بضع سنوات فقط هو تدميره من قبلنا نحن البشر.

أحد أسباب وقعي في حب تصوير الطبيعة هو أنها طريقتي في إظهار أن الجمال من حولنا هش للغاية ومتقلب. وإذا لم نتخذ أي إجراء الآن ، فكل هذا الجمال سوف يتوقف يومًا ما عن الوجود ، ولن يعطي فرصة لأجيالنا القادمة للاستمتاع به بنفس الطريقة التي يمكننا بها اليوم.

تم تصوير المئات من الأفلام ، والتقطت آلاف وآلاف من الصور الرائعة ولكن العالم لا يستمع. ماذا يمكننا أن نفعل وهل هناك أمل؟ من المؤسف للغاية أننا نتصرف فقط عندما تضربنا كارثة كبيرة الحجم وتغضبنا قوة الطبيعة غير المتوازنة.

لكن علينا كمصورين أن نستمر في إظهار الصورة الحقيقية للعالم – إزالة الغابات من أراضينا الغنية ، والتلوث الذي يسمم مياهنا العذبة ويسبب أمراضًا منتشرة ، وذوبان الأنهار الجليدية ، وانقراض الأنواع والعديد من الأنواع الأخرى الكبيرة- حجم المشاكل التي تؤثر على حياة المليارات حول العالم. لذلك ، تقع على عاتقنا كمصورين مسؤولية إظهار الصورة الحقيقية.

ما هو تصوير المناظر الطبيعية؟

تصوير المناظر الطبيعية هو شكل من أشكال فن المناظر الطبيعية. بينما انتشر فن المناظر الطبيعية من خلال اللوحات الغربية والفن الصيني منذ أكثر من ألف عام ، دخلت كلمة “منظر طبيعي” على ما يبدو القاموس الإنجليزي فقط في القرن التاسع عشر ، كمصطلح للأعمال الفنية (وفقًا لويكيبيديا ).

ينقل تصوير المناظر الطبيعية تقدير العالم من خلال الصور الجميلة للطبيعة التي يمكن أن تتكون من الجبال والصحاري والأنهار والمحيطات والشلالات والنباتات والحيوانات وغيرها من المناظر أو الحياة.

بينما يسعى معظم مصوري المناظر الطبيعية لإظهار نقاء الطبيعة دون أي تأثير بشري ، نظرًا لمدى تغير البشر في العالم ، يمكن أيضًا اعتبار تصوير الطبيعة جنبًا إلى جنب مع الأشياء التي يصنعها الإنسان شكلاً من أشكال تصوير المناظر الطبيعية. على سبيل المثال ، كان Mormon Row الشهير في حديقة Grand Teton National Park مكانًا شهيرًا لتصوير Tetons الجميلة في الخلفية ، حيث تعمل الحظائر القديمة كعناصر في المقدمة.

يتضمن تصوير المناظر الطبيعية ثلاثة عناصر رئيسية: معدات التصوير ، والمهارة / التقنية ، والضوء . لنلق نظرة على العناصر الثلاثة واحدًا تلو الآخر.

معدات التصوير

تعد معدات الصور الجيدة والموثوقة مهمة للغاية لتحقيق أفضل النتائج لتصوير المناظر الطبيعية. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك قادرة على التقاط صور استثنائية ، ولكن لا يمكنها تحمل درجات الحرارة شديدة البرودة أو السخونة ، فمن المؤكد أنها ستحدك مما يمكنك القيام به. لذلك ، من الأفضل أن يكون لديك كاميرا يمكنها التقاط صور جيدة وتحمل ظروف الطقس القاسية.

لماذا هذا الأخير مهم؟ نظرًا لالتقاط بعض أفضل صور المناظر الطبيعية في طقس شديد الصعوبة – أثناء العاصفة ، وبعد تساقط الثلوج بكثافة ، وفي الصباح الباكر في درجات حرارة أقل من درجة التجمد ، وما إلى ذلك. ألق نظرة على الصورة التالية للكثبان الرملية التي التقطتها منذ فترة:

في البداية ، قد تعتقد أن الطقس كان لطيفًا وممتعًا عندما التقطت هذه الصورة. لكن الواقع كان عكس ذلك تمامًا – كان الجو باردًا وعاصفًا للغاية ، مع الرمال تضرب وجهي مثل تلك الرقاقات الثلجية التي تصطدم بك عند التزلج.

عانت كاميرا Nikon D700 التي حملتها في ذلك اليوم بشدة ، حيث تراكمت الرمال في كل فجوة وثقب. كانت حلقة الزوم من نيكون مقاس 24-70 مم مليئة بالغبار وأتذكر الصوت الصرير الذي كنت أعانيه لعدة أشهر ، لأنني لم أتمكن من إخراج جزيئات الرمل منه.

لحسن الحظ ، نجا كلاهما ، وتمكنت من التقاط العديد من الصور مثل الصورة أعلاه بعد ذلك. وهذا مجرد مثال واحد؛ لقد أساءت استخدام معدات الكاميرا الخاصة بي مثل هذا مرات لا تحصى وكنت أعتمد عليها دائمًا في أصعب المواقف.

ماذا عن قدرات الكاميرا؟ بغض النظر عن مدى مقاومة الكاميرا للطقس ، يجب أن تكون قادرة على تقديم صور حادة ونابضة بالحياة ، وتوفر ميزات كافية لتتمكن من التقاط حتى أكثر المشاهد تعقيدًا. هذا هو المكان الذي يعد فيه وجود كاميرا ذات مستشعر كبير وميزات غنية بالكاميرا ودعم جيد ومجموعة واسعة من العدسات / المرشحات الصلبة أمرًا مهمًا.

دعنا نتحدث الآن عن العتاد بمزيد من التفصيل.

اختيار الكاميرا – فيلم أم رقمي؟

إن مسألة الفيلم الرقمي مقابل الفيلم هي نقاش لا ينتهي وليس لدي أي نية لإثارة نقاش ساخن آخر حول أيهما أفضل ولماذا. سأذكر ببساطة ما هو صحيح بالنسبة لتصوير المناظر الطبيعية اليوم وما هو الأفضل. بالنسبة لمعظم الناس ، فإن الكاميرا الرقمية عالية الدقة هي السبيل للذهاب ، لأنها ستكون أسهل في الاستخدام ويمكن للمرء الحصول على نتائج مذهلة. باستخدام الرقمية ، يمكن للفرد معاينة الصور على الفور ، والتقاط العديد من التعريضات الضوئية والجمع بينها في مرحلة ما بعد المعالجة ، وحتى التقاط صور متعددة لإنشاء HDR أو صورة بانورامية. تتمتع الكاميرات الرقمية الحديثة اليوم بنطاق ديناميكي ممتاز يفوق بكثير نطاق الفيلم ، ومن السهل جدًا تثبيت أشياء مثل التركيز والتعرض ، خاصة باستخدام الترس والتقنية المناسبين. ومع ذلك ، يفضل بعض المصورين تصوير المناظر الطبيعية بالأفلام باستخدام كاميرات أفلام ذات تنسيق متوسط ​​وكبير ، وإذا تم ذلك بشكل صحيح ، فمن الممكن إنشاء صور مذهلة بتفاصيل ودقة فائقة. من المؤكد أن الفيلم ليس للجميع ، ويمكن أن تحصل تكلفة امتلاك وتشغيل نظام أفلام كبير الحجم على وقت إضافي مرتفع للغاية ، وهذا هو السبب في أن معظم مصوري المناظر الطبيعية يميلون إلى استخدام الرقمية.

أنظمة الأفلام

هناك العديد من أنظمة الأفلام المختلفة المتوفرة بأسعار مختلفة. إذا قمت بالتصوير بتنسيق متوسط ​​، فإن أنظمة التنسيق المتوسطة Mamiya و Rollei و Hasselblad تحظى بشعبية كبيرة. هناك العديد من أنظمة التنسيقات الكبيرة ، ويبدو أن أكثرها شيوعًا هي من إنتاج Sinar و Linhof ، ولكن هناك العديد من الخيارات والأحجام الرائعة. يعد اختيار العدسات لكل من الأنظمة ذات التنسيق المتوسط ​​والكبير ضخمًا أيضًا مع العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة مثل Nikon و Rodenstock و Schneider التي توفر خيارات من الزاوية الواسعة إلى المقربة.

الأنظمة الرقمية

سهولة الاستخدام ، والتكلفة المنخفضة ، ومنحنى التعلم القصير نسبيًا ، والنتائج الفورية ، والتعرض غير المحدود المجاني ، وأوقات المعالجة اللاحقة الأقصر بكثير هي الأسباب التي جعلت أنظمة الكاميرا ذات الإطار الكامل والمقصورة شائعة جدًا. يمكن شراء كاميرا DSLR للمبتدئين أو كاميرا بدون مرآة مع جميع الملحقات المطلوبة لتصوير المناظر الطبيعية بأقل من 1000 دولار اليوم. إذا أراد المرء أن يصعد إلى الكاميرا ذات الإطار الكامل ، فهناك الكثير من الخيارات المختلفة عالية الدقة من عدد من الشركات المصنعة المختلفة مثل Nikon و Canon و Sony و Panasonic و Pentax و Leica. وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فهناك أيضًا كاميرات رقمية متوسطة الحجم متوفرة من شركات مثل Fujifilm و Hasselblad و Phase One و Mamiya. هناك الكثير من الخيارات لاحتياجات مختلفة وستحتاج إلى النظر في خيارات مختلفة حسب احتياجاتك وميزانيتك.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانيات أكثر تشددًا ، ستكون كاميرات الاستشعار التي تم اقتصاصها الأرخص ثمناً أقل تفضيلاً ، ولكنها الخيارات الأكثر شيوعًا لتصوير المناظر الطبيعية. الأكثر شيوعًا بسبب التكلفة المنخفضة ، وأقل تفضيلًا بسبب الحد الأدنى من مقاومة الطقس عادةً ، ومن المحتمل أن ينخفض ​​النطاق الديناميكي ومجموعة ميزات أصغر مقارنة بالخيارات المتطورة. عند تصوير المناظر الطبيعية ، غالبًا ما تواجه ظروفًا قاسية وقاسية ، وستحتاج إلى توخي مزيد من الحذر عند التصوير في درجات حرارة مغبرة ، ممطرة / رطبة ، ثلجية ودرجات حرارة دون الصفر من أجل الحفاظ على عمل معداتك. بالمقارنة ، غالبًا ما يتم تصميم الكاميرات المتطورة خصيصًا مع مانع تسرب رائع للطقس لتحمل أقسى الظروف الجوية دون التأثير سلبًا على أدائها.

لتلخيص كل ذلك ، إليك كيفية تصنيف الكاميرات ، بترتيب تفضيل تصوير المناظر الطبيعية:

1. كاميرات رقمية متوسطة الحجم
2. كاميرات رقمية كاملة الإطار عالية الدقة مع ميزات متميزة ومانع تسرب الطقس
3. كاميرات رقمية كاملة الإطار منخفضة التكلفة مع مانع تسرب كافٍ للطقس
4. كاميرات ذات مستشعر اقتصاص متطور مع مانع تسرب كافٍ للطقس
5. كاميرات بمستشعر اقتصاص للمبتدئين

دعنا ننتقل الآن إلى العدسات – وهي جزء أساسي من إعداد التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية.

العدسات وسبب أهميتها

بغض النظر عن مدى جودة الكاميرا ، إذا كانت العدسة التي قمت بتثبيتها عليها ضعيفة ، فستحصل على نفس النتائج الضعيفة. العدسات مثل عينيك – إذا كان لديك ضعف في الرؤية ، فإن الصورة التي تراها ستكون ضبابية. لذلك ، من المهم للغاية استخدام العدسات التي تتمتع بمستويات عالية من الحدة عبر الإطار ، والتباين الجيد ، والحد الأدنى من الظلال والتوهج وانحرافات العدسة الأخرى التي يمكن أن تضر بصورك. من المهم أيضًا التأكد من خلو عدساتك من مشكلات إلغاء التركيز التي قد تؤدي إلى إتلاف كل صورك أو أجزاء منها. عند تصوير الصور الشخصية ، عادةً ما يكون أداء زاوية العدسات غير مهم – سيكون موضوعك قريبًا من مركز الإطار معظم الوقت. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتصوير المناظر الطبيعية ، تصبح حدة الزاوية أكثر أهمية ، نظرًا لأن العناصر الأمامية يمكن أن توجد في الجزء السفلي من الإطار وحتى في بعض الأحيان حتى الزوايا. لهذا السبب من المهم النظر إلى ما وراء الأداء المركزي للعدسات عند تقييمها لتصوير المناظر الطبيعية.

أثناء تحديد العدسات ، لديك خياران – عدسات الزوم والعدسات الأساسية / الثابتة. لتصوير المناظر الطبيعية ، اعتادت العدسات الأولية أن تكون الخيار الأول (ولا تزال للكاميرات ذات التنسيق المتوسط ​​والكبير). ومع ذلك ، مع أحدث التطورات في التكنولوجيا البصرية ، يمكن للمصنعين إنتاج عدسات زوم جيدة بشكل استثنائي يمكنها أن تطابق ، بل وتتفوق في بعض الأحيان ، على جودة ووضوح بعض العدسات الأولية. تتمتع عدسات الزووم بميزة كبيرة على العدسات الأولية نظرًا لقدرتها على التكبير / التصغير ، وهو ما أجده شخصيًا مهمًا جدًا لتصوير المناظر الطبيعية. لقد كنت في العديد من المواقف ، حيث اضطررت للوقوف في مكان معين ولم أتمكن من التحرك جسديًا لتأطير اللقطة. في مثل هذه المواقف ، من المفيد أن تكون قادرًا على استخدام عدسة زوم للحصول على تأطير مناسب. أنا شخصياً أحمل كليهما معي ، مما يمنحني قدرًا أكبر من المرونة ، ولكن إذا اخترت عدسة واحدة فقط ، فسيكون ذلك بالتأكيد تكبيرًا. لسوء الحظ ، بالنسبة للأنظمة ذات التنسيق المتوسط ​​والحجم الكبير ، غالبًا ما تكون العدسات الأولية هي الخيارات الوحيدة المتاحة.

أفضل العدسات لتصوير المناظر الطبيعية

إذن ، ما هي أفضل العدسات لتصوير المناظر الطبيعية؟ مع وجود العديد من العدسات الأولية والزووم المختلفة المتوفرة من مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة المختلفة ، قد يكون من الصعب جدًا تحديد الاختيار الصحيح ، خاصة للمبتدئين. شخصياً ، بدلاً من التركيز على عدسة واحدة تعمل بكل شيء تغطي كل شيء من الزاوية الواسعة إلى المقربة ، أوصي بالذهاب إلى مجموعة من العدسات عالية الجودة التي ستغطي معظم احتياجاتك. يجب أن تتكون مجموعة عدسات التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية الجيدة من مجموعة من العدسات من الزاوية فائقة الاتساع إلى المقربة. تتيح لك العدسة ذات الزاوية الواسعة الاقتراب من الأهداف وإظهار عظمتها ؛ من المحتمل أن تكون العدسة ذات النطاق العادي هي العدسة الأكثر استخدامًا في ترسانتك لتصوير معظم الموضوعات ، بينما تسمح لك العدسة المقربة بالتركيز على ميزة معينة من المناظر الطبيعية أمامك ،

ولتلبية هذه الاحتياجات ، يبتكر مصورو المناظر الطبيعية مجموعة من العدسات “الثلاثية” ، مثل عدسات 14-24 مم f / 2.8 و 24-70 مم f / 2.8 و 70-200 مم f / 2.8. عادةً ما تكون هذه العدسات ذات جودة عالية جدًا وتعتبر عدسات احترافية. غالبًا ما ينتهي الأمر بأولئك الذين لديهم ميزانيات أكثر إحكامًا أو الذين يرغبون في البقاء خفيفًا في الحصول على عدسات f / 4 أبطأ مثل 16-35 مم f / 4 و 24-120 مم f / 4 و 70-200 مم f / 4 ، والتي يمكن أن تكون أيضًا خيارات ممتازة لـ تصوير المناظر الطبيعية. وغالبًا ما ينتهي الأمر بهؤلاء الذين يصورون بكاميرات المستشعر المقطوعة بعدسات أصغر وأخف وزنًا تغطي أطوالًا بؤرية مكافئة مماثلة ، مثل 10-24 مم و16-85 مم و 50-150 مم ، اعتمادًا على حجم المستشعر / عامل القص .

في حين أن مثل هذا “الثالوث” لعدسات الزوم يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لتغطية معظم احتياجات تصوير المناظر الطبيعية ، إلا أن بعض العدسات الأولية يمكن أن تظل مفيدة جدًا في هذا المجال. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الدخول في التصوير الفوتوغرافي للنجوم ، فستحتاج إلى عدسة عالية الجودة واسعة بما يكفي وسريعة بما يكفي لتكون قابلة للاستخدام في التقاط السماء ليلاً. عادةً ما تكون عدسات الزووم ، خاصةً تلك ذات f / 4 والأبطأ ، محدودة للغاية بالنسبة للتصوير الفلكي ، وهذا هو السبب في أنه من المفيد أيضًا أن يكون لديك عدسة أساسية واحدة على الأقل في حقيبة الكاميرا الخاصة بك. أنا شخصياً أحب نيكون 20 مم f / 1.8Gعدسة وتجد أنها عدسة ممتازة وخفيفة الوزن يمكن أن تكون مفيدة جدًا في هذا المجال لهذا السبب. أولئك الذين يفضلون جودة العدسات الأولية على الأزيز سينتهي بهم الأمر غالبًا إلى مجموعة تتكون من الأطوال البؤرية التالية: 14 مم و 20 مم و 35 مم و 50 مم. بالنسبة لاحتياجات التقريب ، لا يزال معظم الرماة الأساسيين يختارون شيئًا مثل 70-200 مم f / 2.8 أو f / 4 ، نظرًا لأن العدسات المقربة الأساسية غالبًا ما تكون كبيرة جدًا ومكلفة.

إذا كنت مقيدًا باختيار عدسة واحدة فقط للتصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية ، فسيكون ما يشبه 24-120 ملم أو 24-105 ملم. من بين جميع العدسات المختلفة التي استخدمتها على مر السنين ، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الأطوال البؤرية التي أستخدمها أكثر من غيرها لتصوير المناظر الطبيعية الخاصة بي تتراوح بين 24 مم و 100 مم. إذا كنت مقيدًا بعدستين ، فسأضيف 70-200 مم وإذا تمت زيادة الحد إلى ثلاث ، فسيكون بسرعة 20 مم f / 1.8 …

دعم الكاميرا – حوامل ثلاثية

مصور المناظر الطبيعية بدون حامل ثلاثي القوائم هو مصور فوتوغرافي معاق. على الرغم من أن الكاميرات الرقمية الحديثة قادرة على إنتاج نتائج مذهلة عند مستويات ISO أعلى ، إلا أن بعض الصور يصعب وأحيانًا يستحيل التقاطها بدون دعم مناسب. على سبيل المثال ، من المستحيل تصوير السماء ليلاً بدون حامل ثلاثي القوائم. سيكون تصوير الغيوم الملونة والنطاق الديناميكي العالي للمشاهد قبل غروب الشمس وبعده أمرًا صعبًا للغاية دون تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم. مثال آخر هو التقاط صور لمياه متحركة (مثل الشلال) بسرعات غالق بطيئة. بشكل أساسي ، بالنسبة لأي تصوير يتضمن سرعات غالق بطيئة جدًا بحيث لا يتمكن المرء من حمل الكاميرا يدويًا دون إحداث اهتزاز للكاميرا ، فمن الأفضل استخدام حامل ثلاثي القوائم. ألق نظرة على الصورة أدناه التي كان من المستحيل التقاطها باليد:

كما ترى ، تم التقاط الصورة بسرعة غالق 30 ثانية – لا توجد طريقة كان بإمكاني حمل الكاميرا في يدي لفترة طويلة دون جعل الصورة تبدو ضبابية!

أنا شخصياً أعتبر الحامل ثلاثي القوائم أداة ضرورية وليس ملحقًا اختياريًا. تحدثت ذات مرة إلى مصور مناظر طبيعي معروف عن دعم الكاميرا وذكر أنه لا يستطيع التفكير أو تكوين صوره حتى يضع كاميرته على حامل ثلاثي القوائم ، حتى عند التصوير في يوم مشمس مشرق. إذا كنت تعاني من صور سيئة التوافق أو ضبابية أو صاخبة ، فقد ترغب في الاستثمار في حامل ثلاثي القوائم صلب – سيدفع ثمن نفسه بسرعة كبيرة ، خاصةً بمجرد أن تضع في الاعتبار نفقات السفر ووقتك!

لا تذهب للحصول على حامل ثلاثي القوائم واهٍ ورخيصًا أيضًا. إذا كنت لا تزال تحاول معرفة ما إذا كان التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية مناسبًا لك أم لا ، فبكل الوسائل ، اختر حاملًا ثلاثي القوائم بلاستيكيًا رخيصًا عند البدء. ومع ذلك ، إذا كان تصوير المناظر الطبيعية شيئًا تهتم به حقًا ، فتخط كل شيء في المنتصف واذهب إلى حامل ثلاثي القوائم متطور. على مر السنين ، سوف تمر عبر العديد من الكاميرات والعدسات ، لكن الحامل ثلاثي القوائم الصلب هو شيء ستستمر في إعادة استخدامه دائمًا – إنه دائمًا استثمار طويل الأجل يستحق. لا تخطئ في شراء عدة حوامل ثلاثية القوائم. لن ينتهي بك الأمر إلى إهدار المزيد من المال فحسب ، بل سينتهي بك الأمر أيضًا بالكثير من الإحباط في هذا المجال.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الحوامل الثلاثية وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اختيار حامل ثلاثي القوائم جيد للتصوير الفوتوغرافي الخاص بك ، فراجع مقالتي المفصلة حول ” كيفية شراء حامل ثلاثي القوائم “.

عوامل التصفية وسبب أهميتها

دعنا ننتقل الآن إلى المرشحات. سيخبرك أي مصور مناظر طبيعي متمرس أن المرشحات جزء أساسي لا يتجزأ من مجموعة تصوير المناظر الطبيعية. من المستحيل ببساطة التقاط بعض اللقطات بدون مرشحات متخصصة. هناك ثلاثة أنواع من المرشحات التي أوصي بها شخصيًا لتصوير المناظر الطبيعية: مرشح الاستقطاب الدائري ومرشح الكثافة المحايدة ومرشح الكثافة المحايدة المتدرجة. دعونا نلقي نظرة على كل واحد على حدة.

مرشح الاستقطاب الدائري

يعتمد مصورو المناظر الطبيعية بشكل كبير على مرشح الاستقطاب الدائري (CPL) لعدد من الأسباب. تساعد مرشحات CPL على تقليل الانعكاسات ، مما يساعد في إخراج الموضوع. على سبيل المثال ، إذا قام أحدهم بتصوير مشهد بعد المطر ، فإن الانعكاسات من المناطق الرطبة يمكن أن تفسد الصورة حقًا ، مما يجعلها تبدو مشتتة إلى حد ما. باستخدام CPL ، من الممكن تقليل معظم الانعكاسات في المشهد أو حتى التخلص منها في بعض الأحيان ، مما يعزز الألوان والتباين. ألق نظرة على الصورة أدناه ، الملتقطة بمرشح استقطاب:

ساعد استخدام CPL بشكل كبير في تقليل انعكاسات الماء في أوراق الشجر مباشرة بعد المطر ، مما أدى إلى تعزيز اللون والتباين. ساعد CPL أيضًا في إبراز ألوان قوس قزح ، التي تتوهج بألوان حمراء عميقة عند غروب الشمس.

فيما يلي مثال على شلال تم التقاطه بنفس الفلتر:

بينما يمكنك رؤية بعض الانعكاسات في الماء ، فإن هذه الانعكاسات تقل كثيرًا في الواقع ، بفضل CPL الذي قمت بتثبيته على عدستي. إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لـ CPL ، فإن سطوع الانعكاسات القادمة من الصخور سيتنافس مع اللون الأبيض للمياه المتساقطة ، مما يجعل الصورة تبدو أسوأ بكثير بالمقارنة.

سبب آخر يجعل CPL مفيدة ، هو أنها يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل ضباب الغلاف الجوي في الصور. يمكن أن يكون الضباب مشكلة حقيقية عند تصوير المناظر الطبيعية ، لذلك إذا استخدم المرء CPL في المجال ، فمن الممكن تقليله قليلاً في الكاميرا ثم تقليله أكثر في برامج ما بعد المعالجة. ألق نظرة على الصورة أدناه التي التقطتها في الأردن باستخدام CPL:

كان يومًا ضبابيًا للغاية في وادي رم ، لذلك كان استخدام CPL ضروريًا لإبراز معالم الجبال البعيدة.

يمكن أن تكون المرشحات المستقطبة صعبة الاستخدام بعض الشيء ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يسبق لهم استخدامها من قبل. عليك أيضًا توخي الحذر الشديد عند نشرها على عدسات ذات زاوية واسعة. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن المرشحات الاستقطابية ، فقد كتبت مقالًا تفصيليًا حول كيفية استخدام المرشحات الاستقطابية ، مع الكثير من الأمثلة والمعلومات المفيدة.

مرشح الكثافة المحايد

هل تعرف كيف يتم التقاط صور الشلالات بمياه حليبية ذات مظهر ناعم وحريري؟ بالنسبة للعديد من هذه الصور ، يستخدم المصورون عن عمد مرشحات الكثافة المحايدة (ND) التي تسمح بمرور القليل جدًا من الضوء ، مما يزيد بشكل أساسي من طول التعرض. بينما يمكن للمرء إيقاف العدسة إلى فتحة صغيرة جدًا لتقليل كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا ، فإن القيام بذلك في كثير من الأحيان لا يمنع الضوء الكافي لجعل الماء يبدو سلسًا. بالإضافة إلى ذلك ، ينتج عن الفتحات الصغيرة تفاصيل أقل في الصور بسبب تأثير الانعراج ، لذلك من الأفضل استخدام مرشح مناسب بدلاً من ذلك ، أثناء استخدام أفضل فتحة .

يتطلب استخدام مرشح الكثافة المحايدة الداكنة نظام دعم جيد ، حيث ستنخفض سرعة الغالق بشكل كبير ، بناءً على مقدار الضوء الذي يسمح به مرشح الكثافة الحيادية. على سبيل المثال ، يقوم مرشح ND المكون من 6 درجات والذي أستخدمه بنقل 1٪ فقط من الضوء. مع دخول هذا الضوء الصغير ، يبدو المشهد مظلمًا جدًا عندما أنظر من خلال عدسة الكاميرا ، ولكن من المدهش أن التركيز التلقائي لا يزال قيد التشغيل. 6 توقفات تعني أنه إذا كنت أصور مشهدًا عند 1/250 جزء من الثانية بدون مرشح ، فإن سرعة الغالق ستنخفض إلى 1/4 من الثانية بمجرد أن أقوم بتركيب مرشح ND ذي 6 نقاط توقف على العدسة. هذه صورة تم التقاطها باستخدام مرشح ND لإبطاء سرعة الغالق في الكاميرا إلى 6 ثوانٍ:

بعض المرشحات المستقطبة مظلمة بما يكفي من تلقاء نفسها بحيث يمكنك استخدامها فقط بدلاً من استخدام مرشح ND لإنشاء صور شلال جميلة ، بدلاً من مزيج من ND + CPL.

مرشح الكثافة المحايدة المتدرج

تشبه مرشحات ND المتدرجة مرشحات ND العادية ، إلا أنها تنتقل تدريجيًا من الظلام إلى واضحة تمامًا. يعد هذا الانتقال التدريجي مهمًا للمناظر الطبيعية ، لأنه يجب أن يؤدي فقط إلى تعتيم المنطقة الأكثر سطوعًا في المشهد دون لمس الأجزاء المظلمة من المشهد مثل المقدمة. على الرغم من أن الكثير من المصورين يستخدمون تقنيات HDR والمزج لالتقاط النطاق الديناميكي الكامل للمشهد اليوم ، إلا أنني شخصياً أفضل استخدام مرشحات الكثافة المحايدة المتدرجة (GND) كلما أمكن ذلك. على سبيل المثال ، إذا كنت أقوم بتصوير شروق الشمس أو غروبها وكانت السماء أكثر سطوعًا بعدة نقاط توقف من المقدمة ، فسوف أستخدم 0.6 (2 توقف) أو 0.9 (3 توقفات) مرشح ND المتدرج لتغميق السماء. ألق نظرة على الصورة أدناه لحامل مرشح به GND:

كما ترى ، ينتقل الفلتر من الظلام في الأعلى إلى واضح تمامًا في الأسفل ، مع انتقال تدريجي في المنتصف. هذا ما يسمح بحجب بعض الضوء بواسطة الفلتر. الآن دعنا نلقي نظرة على كيفية تأثيرها على الصورة:

كان من الصعب جدًا التقاط الصورة أعلاه بدون مرشح GND ، لأن السماء كانت أكثر إشراقًا مقارنة بالصورة. من خلال حمل مرشح GND بثلاث درجات أمام العدسة ، تمكنت من خفض سطوع السماء والحفاظ على ألوانها. بدون مرشح ، كنت سأضطر إلى وضع لقطاتي بين قوسين من أجل إنشاء HDR أو دمج الصور في Photoshop ، الأمر الذي كان سيستغرق مني المزيد من الوقت والجهد.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية مع مرشحات GND في أنها تشغل مساحة أكبر مما تفعله CPL ، نظرًا لأنها مرشحات مستطيلة أكبر (توجد بعض GNDs الدائرية ، لكن لا يجب عليك استخدامها). لماذا ا؟ لأنه باستخدام المرشحات المستطيلة ، يمكنك التحكم في النقطة التي سيتحول من خلالها المشهد من الظلام إلى الوضوح. في أحد المشاهد ، قد تشغل السماء 20٪ من الصورة ، بينما في مشهد آخر به سحب جميلة قد تشغل 50٪ أو أكثر من الصورة. هذا هو المكان الذي ستحتاج فيه إلى تحريك الفلتر المتدرج لأعلى ولأسفل لاستيعاب المواقف المختلفة. لكي تتمكن من القيام بذلك ، ستحتاج إلى نظام حامل مرشح مع مرشحات مستطيلة. أنا شخصياً أستخدم نظام حامل مرشح NiSi ، ولكن هناك العديد من الآخرين للاختيار من بينها.

المرشحات الموصى بها

فيما يلي قائمة بالفلاتر التي أرشحها وأستخدمها شخصيًا:

1. فلتر زجاج نانو كايزمان CPL MRC مقاس 77 مم من B + W
2. مرشح B + W 77 مم ND MRC Nano 1.8 (6 توقفات)
3. مرشح B + W 77 مم ND MRC Nano 3.0 (10 توقفات)
4. نظام حامل مرشح NiSi + فلاتر زجاجية NiSi

تقنية الصورة

الآن بعد أن عرفت معدات الكاميرا التي تحتاجها ، دعنا ننتقل إلى الجزء الممتع – تقنية الصورة ، والتي تتكون من ثلاثة أجزاء: تقنية معدات الكاميرا والتكوين والمعالجة اللاحقة. هذه العناصر الثلاثة لها نفس الأهمية في تصوير المناظر الطبيعية وعليك إتقانها جميعًا حتى تتمكن من إنتاج صور رائعة المظهر يمكنك عرضها وبيعها.

تقنية كاميرا جير

من الواضح أن أول شيء تحتاج إلى تعلمه كيفية الاستخدام بشكل صحيح هو الكاميرا الخاصة بك. إذا لم تكن قد استخدمت كاميرا DSLR أو كاميرا بدون مرآة من قبل ، فاستعد لعملية تعلم مكثفة. أولاً ، تحتاج إلى إتقان الركائز الثلاث للتصوير الفوتوغرافي: الفتحة وسرعة الغالق و ISO . بمجرد حصولك على فهم جيد لهذه الأشياء بشكل فردي ، ستحتاج بعد ذلك إلى فهم كيفية عملهم معًا . بعد ذلك ، سأبدأ في قراءة أساسيات مثل توقف التعرض ، وأوضاع الكاميرا ، وأوضاع القياس ، و RAW مقابل JPEG . من هناك ، قم بزيارة موقعنا ” Learn Photography“وابدأ في قراءة مقالات أخرى على مستوى المبتدئين والتي ستطلعك على السرعة في أهم مواضيع التصوير الفوتوغرافي.

إذا كنت قادرًا على التصوير بشكل مريح في الوضع اليدوي بينما تكون قادرًا على ضبط التعريض الضوئي عن طريق زيادة / تقليل ISO ، فإن معرفتك الأساسية بالكاميرا قوية جدًا.

إعدادات الكاميرا

ما هي إعدادات الكاميرا المثلى لتصوير المناظر الطبيعية؟ فيما يلي الإعدادات التي أستخدمها شخصيًا وأوصي بها (جيدة لمعظم كاميرات DSLR والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا):

• وضع الكاميرا: يدوي. تعرف على كيفية تصوير المناظر الطبيعية في الوضع اليدوي. استخدم مقياس الكاميرا المدمج لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى زيادة سرعة الغالق أو تقليلها.
• الفتحة: ابدأ من f / 5.6 وتوقف على أساس مقدار المقدمة والخلفية التي تحتاجها لتظل حادة. حاول ألا تتجاوز f / 8 (على كاميرات مستشعر APS-C) و f / 11 (في إطار كامل) لتجنب الانعراج.
• سرعة الغالق: لا يهم ، لأنك ستستخدم حامل ثلاثي القوائم وتعديل سرعة الغالق بناءً على ما تقيسه الكاميرا. في بعض الحالات ، عندما تحتاج إلى تجميد أو طمس الحركة ، سيكون عليك ضبط سرعة الغالق وفقًا لذلك عن طريق تغيير الفتحة و / أو ISO ، أو باستخدام مرشح.
• ISO: مهما كانت قاعدة ISO للكاميرا (عادةً ISO 64 أو ISO 100). إذا كان لديك إعداد “ISO تلقائي” على الكاميرا ، فقم بإيقاف تشغيله.
• تنسيق الصورة: من الواضح أن RAW ، مضغوط بدون فقدان أو غير مضغوط (إذا لم يكن الضياع مضغوطًا). اضبط معدل البت للكاميرا على أعلى رقم (إذا كان متاحًا). تسمح العديد من الكاميرات الاحترافية بالتصوير بتنسيق RAW بمعدل 14 بت.
• توازن اللون الأبيض: تلقائي ، نظرًا لأنه لا يهم إذا كنت تقوم بتصوير RAW – يمكنك بسهولة تغيير توازن اللون الأبيض في مرحلة ما بعد الإنتاج.
• ملف تعريف الألوان: لا يهم ، ولكن قد ترغب في اختيار AdobeRGB للحصول على رسوم بيانية أكثر دقة قليلاً.
• تقليل ضوضاء ISO العالي: إيقاف التشغيل ، يجب ألا تقوم بالتصوير في ISO عالية على أي حال.
• تقليل ضوضاء التعريض الطويل: قيد التشغيل ، لأنه يساعد في تقليل الضوضاء عند التصوير بتعريضات طويلة. يؤثر هذا الإعداد على ملف RAW الفعلي ، لذلك من الجيد الاحتفاظ به بشكل افتراضي.
• تقليل نقوش الصورة النصفية وتصحيحات أخرى للعدسة: مطفأ ، من الأفضل التعامل معها في مرحلة ما بعد الإنتاج.
• التركيز على الزر الخلفي: انقل التركيز البؤري من زر تحرير الغالق إلى زر مخصص في الجزء الخلفي من الكاميرا (انظر التركيز وإعادة التكوين ). قد لا تحتوي بعض الكاميرات على هذه الميزة ، لكن معظمها بها. تحتوي معظم كاميرات DSLR والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا على زر AF-ON مخصص أو زر AE-L / AF-L في الجزء الخلفي من الكاميرا يمكن برمجته للتركيز التلقائي. من خلال تبديل التركيز إلى زر مخصص ، يمكنك التركيز مرة واحدة فقط بإبهامك ، ثم الاستمرار في التقاط الصور دون الحاجة إلى إعادة التركيز في كل مرة. ضع في اعتبارك أنك إذا قمت بتغيير البعد البؤري للعدسة عن طريق التكبير / التصغير ، فستحتاج إلى إعادة اكتساب التركيز في كل مرة!
• التركيز البؤري التلقائي : الأمر متروك لك فيما إذا كنت تريد الاستمرار في التركيز البؤري التلقائي ، أو التبديل إلى التركيز البؤري اليدوي. بغض النظر عن طريقة التركيز التي تختارها ، تأكد من استخدام شاشة العرض المباشر للكاميرا للتكبير بإحكام والتركيز بدقة.

عمق المجال والمسافة البؤرية

عندما تقوم بتصوير المناظر الطبيعية ، من الضروري فهم مفهوم عمق المجالممتاز. يتمثل أحد أكبر تحديات تصوير المناظر الطبيعية في إتقان تركيز العدسة وجعل كل شيء يبدو واضحًا بشكل مقبول. قد تسأل لماذا هذا التحدي؟ نظرًا لأن البصريات لها قيود معينة وليس من الممكن دائمًا إحضار كل شيء من المقدمة إلى الخلفية إلى التركيز المثالي ، خاصةً عندما تكون بعض العناصر قريبة جدًا والبعض الآخر بعيد جدًا. هناك طريقة جيدة لتوضيح ذلك وهي القيام بتجربة سريعة بعينيك. ستحتاج إلى جسمين يمكنهما الوقوف على سطح مستو – جسم صغير وكبير (مثل حجر النرد وصندوق أوراق اللعب). ضع الجسم الأكبر رأسيًا على بعد حوالي 10 أقدام من مكانك على سطح مستقيم مثل الطاولة. ثم عد إلى وضعك وأثناء حمل الجسم الأصغر بإصبعيك السبابة والإبهام ، قم بمد يدك إلى منتصف الطريق ، مشيرا نحو الكائن الأكبر. ركز عينيك على الشيء الأصغر. لاحظ مدى ضبابية الخلفية ومدى ضبابية الكائن الأكبر ، تقريبًا إلى النقطة التي يمتزج فيها مع كائنات الخلفية الأخرى. الآن ، خذ الجسم الأصغر وضعه بجانب الجسم الأكبر وحركه مرة أخرى إلى موضعك. ألقِ نظرة على الجسم الأصغر من هذه المسافة الآن. هذه المرة ، ستلاحظ أن كلا الجسمين يبدو حادًا بالنسبة لك ، وحتى إذا قمت بتحريك الجسم الأصغر بعيدًا قليلاً عن الجسم الأكبر ، فلن يحدث أي فرق. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة. لاحظ مدى ضبابية الخلفية ومدى ضبابية الكائن الأكبر ، تقريبًا إلى النقطة التي يمتزج فيها مع كائنات الخلفية الأخرى. الآن ، خذ الجسم الأصغر وضعه بجانب الجسم الأكبر وحركه مرة أخرى إلى موضعك. ألقِ نظرة على الجسم الأصغر من هذه المسافة الآن. هذه المرة ، ستلاحظ أن كلا الجسمين يبدو حادًا بالنسبة لك ، وحتى إذا قمت بتحريك الجسم الأصغر بعيدًا قليلاً عن الجسم الأكبر ، فلن يحدث أي فرق. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة. لاحظ مدى ضبابية الخلفية ومدى ضبابية الكائن الأكبر ، تقريبًا إلى النقطة التي يمتزج فيها مع كائنات الخلفية الأخرى. الآن ، خذ الجسم الأصغر وضعه بجانب الجسم الأكبر وحركه مرة أخرى إلى موضعك. ألقِ نظرة على الجسم الأصغر من هذه المسافة الآن. هذه المرة ، ستلاحظ أن كلا الجسمين يبدو حادًا بالنسبة لك ، وحتى إذا قمت بتحريك الجسم الأصغر بعيدًا قليلاً عن الجسم الأكبر ، فلن يحدث أي فرق. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة. خذ الجسم الأصغر وضعه بجانب الجسم الأكبر وعد مرة أخرى إلى موضعك. ألقِ نظرة على الجسم الأصغر من هذه المسافة الآن. هذه المرة ، ستلاحظ أن كلا الجسمين يبدو حادًا بالنسبة لك ، وحتى إذا قمت بتحريك الجسم الأصغر بعيدًا قليلاً عن الجسم الأكبر ، فلن يحدث أي فرق. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة. خذ الجسم الأصغر وضعه بجانب الجسم الأكبر وعد مرة أخرى إلى موضعك. ألقِ نظرة على الجسم الأصغر من هذه المسافة الآن. هذه المرة ، ستلاحظ أن كلا الجسمين يبدو حادًا بالنسبة لك ، وحتى إذا قمت بتحريك الجسم الأصغر بعيدًا قليلاً عن الجسم الأكبر ، فلن يحدث أي فرق. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة. لن يتم تشويش الشكل الأكبر تمامًا كما حدث عندما نظرت إلى الكائن الأصغر من مسافة قريبة. توضح هذه التجربة البسيطة جدًا كيفية تركيز العدسات وكيف تؤثر مسافة الهدف على الحدة.

بينما تعمل أعيننا مثل عدسة ثابتة مقاس 50 مم ، تسمح لنا عدسات الكاميرا بالتقاط مناظير أوسع بكثير ، أو تتيح لنا “الاقتراب” من أهدافنا. بدون فهم العلاقة بين البعد البؤري للعدسة وفتحة العدسة والكاميرا إلى مسافة الهدف ، قد يصبح التركيز على تصوير المناظر الطبيعية أمرًا صعبًا إلى حد ما. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتصوير نجم البحر على الشاطئ من مسافة قريبة وأردت أن يكون أفق الخلفية حادًا مثل نجم البحر ، فما الذي ستركز عليه – نجم البحر أم الخلفية؟ هل ستستخدم عدسة بزاوية عريضة أم عدسة مقربة للتركيز على كليهما؟ ما الفتحة التي ستستخدمها؟ يجب أن يعرف مصور المناظر الطبيعية الجيد الإجابات على كل هذه الأسئلة والتوصل إلى الحل الصحيح للمشكلة. فمثلا، كنت سأستخدم بالتأكيد عدسة بزاوية عريضة (نظرًا لأن الأطوال البؤرية الأطول ستعزل الموضوع أكثر فقط) ، وهي فتحة صغيرة نسبيًا بين f / 8 و f / 16 وستركز على منطقة في مكان ما بين نجم البحر والخلفية. أين سأركز بالضبط؟ هذا هو المكان الذي تحتاج إلى فهم المسافة البؤرية وكيفية العثور عليها.

ما هي المسافة البؤرية؟ في الأساس ، تعد مسافة التركيز البؤري هي مسافة التركيز البؤري التي تمنح صورك أعظم عمق مجال. عندما تركز الكاميرا على المسافة البؤرية الفائقة ، فإن كل شيء من نصف المسافة وصولاً إلى اللانهاية سيكون في بؤرة التركيز. على سبيل المثال ، إذا كانت المسافة البؤرية الخاصة بي هي 50 قدمًا ، فسيتم التركيز على كل شيء بدءًا من 25 قدمًا إلى ما لا نهاية. لماذا تعد المسافة البؤرية مهمة؟ في المثال السابق مع نجم البحر ، إذا ركزت كاميرتي على نجم البحر أو الخلفية (اللانهاية) ، لكان نجم البحر أو الخلفية ضبابية. أريد أن يبدو كلاهما حادًا ، لذلك إذا كنت أعرف مكان المسافة البؤرية وركزت عليها ، فمن المحتمل أن أصل إلى النقطة التي يظهر فيها كلاهما حادًا. من الواضح أن الكاميرا الخاصة بي إلى مسافة الهدف والبعد البؤري للعدسة وحجم المستشعر وفتحة العدسة كلها متغيرات تلعب دورًا كبيرًا هنا ، لذلك سأحتاج إلى النظر فيها بعناية فائقة من أجل الوصول إلى هدفي. تعد الكاميرا إلى مسافة الهدف مهمة بشكل خاص – إذا كان الهدف قريبًا جدًا ، فلن يؤدي الجمع بين الفتحة والبعد البؤري إلى صورة حادة …

أفضل طريقة لحساب المسافة البؤرية هي استخدام طريقة ” مضاعفة المسافة”“، حيث تقارب المسافة من الكاميرا إلى أقرب هدف تريد أن تكون حادة ، ثم ضاعف هذه المسافة ببساطة. في مثال نجم البحر ، إذا علمت أن نجم البحر على بعد 5 أقدام من الكاميرا ، فستكون المسافة البؤرية على بعد 10 أقدام (مسافة مزدوجة) ، بهذه البساطة! من هناك ، يجب أن أقدر تقريبًا مكان علامة 10 أقدام بالنسبة لي للتركيز عليها (قل قطعة من الصخور في الرمال) ، ثم استخدم شاشة العرض المباشر للكاميرا للتركيز على تلك الصخرة وأنا مستعد. مع مسافة التركيز البؤري الخاصة بي في البقعة الصحيحة من الإطار ، سأضطر إلى اللعب بفتحة الكاميرا للوصول إلى النقطة التي يبدو فيها كل شيء حادًا بشكل معقول. إذا وصلت إلى الحد الأقصى من فتحة العدسة ولا يزال المشهد غير حاد ، فأنا ببساطة قريب جدًا من الموضوع. إما أن أستخدم عدسة أوسع ، أو أن أبتعد جسديًا عن الموضوع.

يقدم بعض المصورين نصائح للتركيز في مكان ما في منتصف الإطار أو ثلث الطريق ، دون معرفة جميع المتغيرات المذكورة أعلاه. سأكون حريصًا على الاستماع إلى هذه النصيحة ، لأنك غالبًا ما ستجعلك تشعر بالإحباط بسبب الصور الباهتة. طريقة مضاعفة المسافة تعمل بشكل جيد للغاية وهي سهلة الاستخدام في الميدان.

ضع في اعتبارك أن الآلات الحاسبة للمسافة فائقة البؤرة ليست مصممة للكاميرات الرقمية عالية الدقة الحديثة ، لذلك لا أوصي بها للتصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية (انظر مقالة سبنسر حول سبب خطأ مخططات المسافات الفائقة البؤرة ). بالإضافة إلى ذلك ، لماذا تضيع وقتك في البحث عن الأشياء ، إذا كان كل ما عليك فعله هو تقدير المسافة إلى موضوعك ثم ضاعفتها؟ إنه بسيط ويعمل!

الأقواس

عندما تواجه حالات إضاءة صعبة ، حيث يوجد فرق كبير في التباين بين الظلام والأبيض ، قم بالتصوير بين قوسين من 3 إلى 5 (حسب إمكانيات الكاميرا الخاصة بك). لا يسمح لك وضع الأقواس بتجربة تقنيات ما بعد المعالجة مثل HDR فحسب ، بل يمنحك أيضًا خيارات لعرض أفضل (راجع مقالة Iliah Borg الممتازة ” عند الشك ، ضع قوسًا “). يمكنك اختيار تعريض على آخر ثم العمل عليه في Lightroom أو Photoshop. يمكنك اختيار بعض الأجزاء من صورة واحدة ودمجها مع صورة أخرى باستخدام التقنيع وتقنيات المزج الأخرى في Photoshop أو أي برنامج آخر. ببساطة ، سيكون لديك المزيد من الخيارات لاستعادة المعلومات من صورك.

التكوين والتأطير

يعد التكوين عنصرًا أساسيًا في كل نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي ، بما في ذلك تصوير المناظر الطبيعية. بدون تكوين جيد ، يمكن أن تبدو الصور واضحة وبلا حياة ومملة. كيف يجب أن تؤلف صورك وهل هناك أي قواعد للتكوين؟ ما هو التكوين الجيد والسيئ؟ كيف يجب أن تؤطر لقطاتك؟ أحصل على هذه الأنواع من الأسئلة من قرائنا طوال الوقت ، لذلك قررت الكتابة عنها بمزيد من التفصيل في هذه المقالة.

عندما يتعلق الأمر بالتكوين والتأطير ، لا توجد “قواعد” حقيقية في حد ذاتها. ومع ذلك ، هناك بعض النصائح والاقتراحات التي قد تساعد في تكوين وتأطير صورك بشكل أفضل. فيما يلي بعض إرشاداتي:

• تواصل من خلال صورك – يجب أن تحتوي كل صورة على رسالة معينة مرفقة بها. ماذا تحاول ان تقول؟ ما هي قصتك؟ ما هو مزاج صورتك؟ هل سيشعر المشاهد بالبهجة من قوة الطبيعة التي تحاول إظهارها ، أم سيشعر بالسحق بسبب السحب المظلمة المروعة في صورتك؟ أو ربما يجب أن يستمتع المشاهد بجمال الألوان التي تحاول إظهارها؟ يجب أن تكون صورتك قادرة على التواصل والترابط مع المشاهد ، وإثارة مشاعره.
• حدد موضوعك (مواضيعك) – يجب أن تحتوي كل صورة على الموضوع الأبرز / المهم الذي تحاول عرضه على المشاهد ، وهو موضوعك الأساسي. قد يكون هناك عناصر ثانوية وثالثية وداعمة أخرى في المشهد أيضًا. تعرف على كيفية تحديد الموضوعات الأكثر أهمية في صورك بشكل صحيح. بمجرد القيام بذلك ، ستتمكن من تكوين صورك بشكل أفضل ، لأنك ستولي اهتمامًا وثيقًا لموضوعاتك.
• استكشف المنطقة مسبقًا – فأنت لا تعرف أبدًا ما قد يكون حولك. استكشف المنطقة قبل أن يبدأ أفضل ضوء في الظهور وابحث عن أفضل الأماكن للتواجد فيها. كم مرة كنت في المواقف التي يكون فيها الضوء مثاليًا ، والموضوع مثالي ، لكنك تقف في مكان سيئ؟ تجنب تلك الأنواع من المشاكل عن طريق أداء الواجب المنزلي في وقت مبكر.
• تمهل وتحلى بالصبر – إذا لم تكن تصور الحياة البرية أو غيرها من العناصر سريعة الحركة ، فبطئ وخذ الوقت الكافي لتكوين اللقطة. انتظر اللحظة المناسبة ، الضوء المناسب وتحلى بالصبر. التقط صورًا ، ثم انتظر أكثر – قد تكون أفضل صورة لك على بعد دقائق أو ثوانٍ.
• قم بمحاذاة / تسوية صورتك قبل التقاط صورة – أثناء الإنشاء ، تأكد من محاذاة إطارك بشكل صحيح. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتعين عليك محاذاته في مرحلة ما بعد الإنتاج وستفقد في النهاية بعضًا من الصورة. أنا شخصياً أستخدم الخطوط الأفقية والعمودية داخل محدد المنظر الخاص بي لمحاذاة الكاميرا معظم الوقت ، وهو ما يعمل بشكل رائع.
• تجنب دائمًا وضع موضوعك الأساسي في الوسط – كثير من المبتدئين يفعلون ذلك كثيرًا ، وعلى الرغم من عدم وجود خطأ في تكوين المركز ، فإن وضع أهدافك خارج المركز قد يجعل صورتك تبدو أكثر ديناميكية وإثارة للاهتمام. تحقق من قاعدة الأثلاث وجربها. إليكم صورة استخدمت فيها قاعدة الأثلاث لتكوينها:

• الأشكال والمنحنيات – حاول تحديد موقع الأشكال المنحنية (خاصة تلك التي على شكل حرف “S”) كجزء من تكوينك – فهي تبدو أكثر إمتاعًا للعين. في ما يلي مثال على طريق منحني به طريق منحني بشكل جميل كجزء من التكوين:

• عند تصوير انعكاسات المرآة ، تأكد من أن لا شيء يزعج الموضوع الأساسي أو انعكاسه – أتذكر عندما نشرت إحدى صور Maroon Bells مع سجل في الانعكاس في منتدى التصوير الفوتوغرافي منذ فترة طويلة ، انتقد أحد المصورين المعروفين الصورة ، قائلة إنه لا ينبغي أن أدرج السجل في الإطار. هذه هي الصورة:

إلى جانب كونها صورة مفرطة الطهي / مفرطة التشبع (في ذلك الوقت ، أحببت منزلق التشبع بطريقة Lightroom كثيرًا) ، فإن السجل الكبير المستقيم الذي يقطع الصورة يدمر جوهر الصورة ، ويصبح جزءًا قبيحًا من الصورة ( والذي اعتقدت في ذلك الوقت أنه عنصر تكوين جميل). لم يعد اهتمام المشاهد على الموضوع الأساسي (وهو مجموعة الجبال المثلثة الجميلة وانعكاسها) ، بل بالأحرى على السجل الكبير. ألقِ نظرة الآن على الصورة أدناه التي لا تحتوي على أي عناصر مزعجة في الانعكاس:

تبدو أفضل بكثير ، أليس كذلك؟ يمكنك التركيز على النظر إلى الجبال الجميلة وانعكاسها ، دون الانزعاج من الأشياء الأخرى غير الضرورية في المشهد.

• وازن لقطتك من خلال التناظر – هناك شيء آخر يجب مراعاته عند تصوير المناظر الطبيعية ، وخاصة الانعكاسات ، وهو تحقيق ” توازن ” – يجب ألا يفوق أحد أجزاء الصورة بشكل كبير الآخر. يمكنك تحقيق ذلك من خلال التناظر ، كما هو موضح في الصورة أعلاه من Maroon Bells.
• ضع الأهداف الرئيسية في الإطار – إذا كان لديك أشجار أو شجيرات مفردة أو أشياء أخرى في إطار الزاوية الخاص بك ، فحاول إما وضعها في الإطار أو استبعادها تمامًا. ستكون هناك مواقف يكون فيها من الصعب جدًا أو المستحيل القيام بذلك ، ولكن حاول بذل قصارى جهدك لتناسب كل شيء في الإطار.

كما ترون من الصورة أعلاه ، لقد بذلت قصارى جهدي لتلائم كل ما أعتبره مهمًا في الصورة ، سواء كان ذلك الصخرة الممدودة في الجانب الأيسر السفلي من الإطار ، أو الشجيرة الموجودة تحتها ، أو اليوكا الموجودة أسفل الجانب الأيمن من الإطار. نظرًا لأن الصخور الكبيرة على الجانب الأيمن من الإطار لم تكن العناصر الأساسية لصورتي ، فقد شعرت أنه لا بأس من قطعها باستخدام إطاري. من الواضح أن الموضوع الأساسي هنا هو الصخور المنقسمة ، متبوعة بالنبات الأخضر الكبير الموجود أسفلها والذي يعمل كموضوع ثانوي ، بينما تعمل العناصر الأخرى في المشهد كعناصر ثالثية وداعمة. انظر تشريح صورة فوتوغرافية: مقال سبليت روك لمزيد من المعلومات حول ما حدث لجعل الصورة أعلاه تعمل.

• ضع إطارًا لقطتك بعناية – عندما بدأت رحلتي في التصوير الفوتوغرافي ، نادرًا ما أنتبه إلى التأطير المناسب – كنت سأوجه الكاميرا وألتقط صورة. انتهى بي الأمر بآلاف الصور غير المجدية … إنه أمر مؤسف للغاية ، لأنني حظيت بلحظات فريدة للغاية مع غروب الشمس الجميل ، والتكوينات السحابية والضوء الجيد ، ولكن فقط بسبب أخطائي ، هذه الصور كلها عديمة الفائدة. تعرف على كيفية تأطير اللقطات بشكل صحيح والتفكير قبل الضغط على مصراع الكاميرا. لا تقم فقط بالتوجيه والتصوير كما كنت تفعل من قبل ، ولكن فكر في موضوعك والإضاءة والتكوين والإطار.
• لا تتعثر مع الأفقية – أنا شخصياً أفضل التقاط صور أفقية للمناظر الطبيعية ، لكنني آخذ الكثير من العمودية أيضًا. في بعض الحالات ، حاول القيام بالأمرين معًا وامنح نفسك فرصة لاختيار الأفضل لاحقًا. في بعض الأحيان ، تتواصل اللقطات العمودية بشكل أفضل من اللقطات الأفقية. أيضًا ، عند طباعة عملك ، قد ترغب في الحصول على مزيج من الرأسي والأفقي.
• لا تدع الأشجار الطويلة والأشياء الكبيرة تلامس الإطار – اترك بعض مساحة “التنفس”. حتى المساحة الخالية الصغيرة جدًا أفضل من لا شيء. الق نظرة على هذا المثال:

تلامس قمة الجبل الإطار العلوي تقريبًا ، وهذا ليس جيدًا. إذا كان لدي بعض السحب في ذلك اليوم ، فربما كنت سأضم المزيد من السماء ، لكنني خفضت السماء عن قصد لجعل المشاهد يركز على المبنى القديم مع الرجل الذي يمشي. بينما ما زلت أترك مسافة بين الجبل وأعلى الإطار ، لا توجد “مساحة تنفس” كافية بينهما.

• كن حذرًا عند استخدام العدسات ذات الزاوية فائقة الاتساع – فالعدسات ذات الزاوية فائقة الاتساع تجعل دائمًا الأجسام الأمامية أكبر بكثير مما هي عليه وتجعل الخلفية تبدو أصغر بكثير. على سبيل المثال ، ألق نظرة على هذه اللقطة:

هل تعتقد أنه من الممكن أن تكون الصخرة في المقدمة أكبر في الحجم من التل في المسافة؟ بالطبع لا! ولكن هذا ما تفعله العدسات ذات الزاوية الواسعة – فهي تجعل الأهداف على مسافات قريبة تبدو كبيرة جدًا مقارنة بكل شيء آخر في الخلفية. ابتعد عن أهدافك وتصبح صغيرة ، وتختفي مع الخلفية وتترك الكثير من المساحة الفارغة. يمكن للعدسات ذات الزاوية الواسعة إنشاء صور مذهلة ، ولكن عليك معرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح من خلال الاقتراب من هدفك الأساسي وإيلاء اهتمام وثيق للخلفية والإطار. أخيرًا ، كن حذرًا عند استخدام العدسات من نوع عين السمكة – إذا كنت لا تولي اهتمامًا وثيقًا وقمت بزاوية الكاميرا إلى مستوى منخفض جدًا ، فقد ينتهي بك الأمر بقدميك في صورك!

• اجعل الأمر بسيطًا – تجنب إضافة الكثير من العناصر المشتتة للانشغال إلى صورك. أحيانًا تكون البساطة هي مفتاح التكوين الجيد:

• التراكيب القطرية – إذا صادفت خطوطًا مستقيمة في منظر طبيعي ، فجرّب تكوينًا قطريًا. في بعض الحالات ، قد تتمكن من تحويل مشهد ممل إلى صورة أكثر ديناميكية وإثارة للاهتمام:

• جرب خطوطًا متعددة للتكوين – في بعض الأحيان ، يمكن لمزيج من الخطوط المستقيمة والقطرية في المشهد بزوايا مختلفة أن يعطي إحساسًا مختلفًا وديناميكيًا للصورة:

في المشهد أعلاه ، يتكون سطرين من الأشجار دائمة الخضرة ، والتي استخدمتها أيضًا كمراجع لإنشاء خط أفق . يتكون الخط الثالث من تيار صغير في المقدمة ، مما يساعد على إضافة الاهتمام إلى مقدمة المشهد.

• استخدم عناصر في المشهد لإضافة عمق – عند التفكير في أهدافك في تراكيبك ، قد ترغب في وضعها بطريقة تضيف عمقًا إلى صورك. هذا مهم بشكل خاص عند استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة:

يمكن للمرء أن يعرف بسهولة أن الصخور الكبيرة في الصورة أعلاه تقع في مناطق مختلفة من المشهد ، مما يضيف عمقًا للصورة.

• ابحث عن الأنماط والخطوط – ابحث دائمًا عن الأنماط والخطوط في المشهد.

• استخدم تأطيرًا أكثر إحكامًا – إذا كان لديك عدسة تكبير / تصغير ، يمكنك غالبًا تحسين تركيبتك عن طريق الابتعاد عن هدفك والتكبير بشكل أكثر إحكامًا للتخلص من الانحرافات الأخرى حول الموضوع.

بالنسبة إلى اللقطة أعلاه ، قمت بالتكبير حتى 70 مم باستخدام عدسة نيكون Z 24-70 مم f / 4 S للتركيز على جزء الجبل الذي كان مرئيًا. إذا استخدمت بُعدًا بؤريًا أقصر ، لأصبحت أجزاء أخرى من الجبل مرئية ، وهذا ليس ما أريده.

• احصل على منحنيات “S” – كما أشرت أعلاه ، تبدو المنحنيات دائمًا أفضل من الخطوط المستقيمة ، خاصة المنحنيات “S”:

• تكرار العناصر / العناصر – مفهوم آخر مثير للاهتمام يمكنك تطبيقه على التكوين الخاص بك ، هو تكرار الأشياء أو العناصر في صورتك. عنصر التكرار نفسه ليس مهمًا دائمًا – يمكنك القيام بذلك باستخدام الأسوار ، والأعمدة الكهربائية ، والأشجار ، والمباني ، وما إلى ذلك ، فيما يلي مثال على التكرار:

• حاول التقاط صور بانورامية – بدلاً من أن تعلق بالصور المربعة أو المستطيلة ، حاول التقاط صور بانورامية. يمكنك إما اقتصاص الصور لتكون بانورامية (انظر أدناه حول الاقتصاص) أو يمكنك تصوير مجموعة من الإطارات الرأسية أو الأفقية ثم تجميعها معًا في Photoshop أو برنامج جهة خارجية أخرى. لدي دليل مفصل حول كيفية تصوير الصور البانورامية ويمكنك العثور على الكثير من المعلومات حول كيفية تصوير الصور البانورامية بشكل صحيح هناك.

في حين أن إرشادات التركيب المذكورة أعلاه موجودة لمساعدتك ، فلا تتردد في اللعب والقيام بشيء مختلف – بعد كل شيء ، يتم إنشاء الصور من خلال رؤيتك وإبداعك .

تقنية ما بعد المعالجة

تعد المعالجة اللاحقة جزءًا لا يتجزأ من تصوير المناظر الطبيعية. أتذكر ذات مرة أنني رأيت مسابقة صغيرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت وقيل إن إحدى القواعد تقدم فقط صورًا أصلية لم يمسها أحد. على ما يبدو ، اعتقد منظمو المسابقة أن الصور بعد المعالجة كانت ممارسة غير عادلة وأنهم لا يريدون أن يتمتع شخص ما بميزة على الآخر ، فقط بسبب مهارات فوتوشوب أفضل. أنا شخصياً أعتقد أن مثل هذه القواعد سخيفة. هل من الظلم أن يتمكن أحد المصورين من استخدام Photoshop بشكل أفضل من غيره؟ كان أنسل آدمز ، سيد تصوير المناظر الطبيعية ، ساحرًا في غرفة مظلمة. لقد أمضى ساعات لا تحصى في العمل على صوره وأنا متأكد من أنه إذا كان على قيد الحياة اليوم ، لكان قد أحب Photoshop! كيف تختلف مهارات Ansel في مرحلة ما بعد المعالجة في غرفة مظلمة عن مهارات Photoshop الخاصة بشخص ما؟ تعد معرفة كيفية معالجة الصور جزءًا كبيرًا من حياة كل مصور فوتوغرافي اليوم. وهذه حقيقة.

في نفس الوقت ، تسمع العديد من المصورين يقولون “افعلوا كل شيء بشكل صحيح في الكاميرا”. أتفق في الغالب مع هذا البيان – عندما يتعلق الأمر بتصوير المناظر الطبيعية ، فمن الأفضل تقليل جهود ما بعد المعالجة والقيام بأكبر قدر ممكن في الكاميرا. يعد تصوير مشهد به سماء شديدة التعريض الضوئي أمرًا واحدًا ، معتقدًا أنه يمكنك إصلاحه لاحقًا في Photoshop وآخر لاستخدام المرشحات والأدوات الأخرى لفضح السماء جزئيًا على الأقل بشكل صحيح ، بحيث يمكنك الانتهاء منه في Lightroom / Photoshop . لا يمكن تكرار بعض الأشياء مثل تأثير مرشح الاستقطاب في مرحلة ما بعد المعالجة. تستغرق أشياء أخرى وقتًا طويلاً لإصلاحها. فقط تعلم موازنة سير عملك ويجب أن تكون في حالة جيدة.

اقتصاص

عندما يتعلق الأمر بالقص ، فإنني أوصي بشدة بتقليل جهود الاقتصاص الخاصة بك لتصوير المناظر الطبيعية إذا قمت بالتصوير رقميًا. السبب الرئيسي هو أن الاقتصاص ينتج عنه صور أصغر ، مما ينتج عنه دقة أقل وطباعة أصغر. إذا كنت تنشر صورًا على الويب فقط ، فيمكنك بالتأكيد اقتصاصها بقدر ما تريد ، ولكن ماذا لو كان شخص ما مهتمًا بشراء نسخة كبيرة من صورتك بعد رؤيتها عبر الإنترنت؟ هذا هو المكان الذي قد يؤدي فيه القص إلى الإضرار بصورتك. إذا قمت بالتصوير بتنسيق متوسط ​​أو تنسيق كبير ، فستكون لديك دقة أكبر بكثير ، لذا فإن الاقتصاص الطفيف لا يمثل مشكلة بشكل عام. لكنني ما زلت أضع صورك في إطار منذ البداية ، بدلاً من الاضطرار إلى اللجوء إلى الاقتصاص لاحقًا. نوع الاقتصاص الذي تريد بالتأكيد تجنبه ، يقوم بقص الصور الأفقية من الصورة الأفقية والعكس صحيح – ستفقد نصف الدقة (إن لم يكن أكثر) من خلال القيام بذلك. تؤدي محاذاة الصور وتسويتها أيضًا إلى الاقتصاص وفقدان الدقة. لذلك ، كما أوصيت أعلاه تحت عنوان “التكوين” ، يجب عليك دائمًا محاذاة وتسوية الكاميرا قبل التقاط الصور.

بخلاف ذلك ، يعد الاقتصاص الخفيف جدًا لتحسين التكوين وإزالة الفوضى أمرًا طبيعيًا تمامًا. أنا شخصيا أقوم بقص بعض الصور عند الضرورة أيضًا.

الحدة وسبب أهميتها

على الرغم من أن الحدة لا تهم كثيرًا في أنواع معينة من التصوير الفوتوغرافي ، إلا أنها تحمل وزنًا كبيرًا بالتأكيد في تصوير المناظر الطبيعية. من الأفضل دائمًا النظر إلى صورة المناظر الطبيعية الحادة من الصورة الباهتة أو الضبابية – فهي تنقل أسلوبًا جيدًا من قبل المصور ، وتعطي إحساسًا أكثر واقعية بالأشياء وتبدو أكثر إرضاءً للعين. يتطلب الحصول على حدة جيدة عبر الإطار ما يلي:

1. عدسة جيدة قادرة على تحليل الكثير من التفاصيل وحادة من المركز إلى الزوايا.
2. فيلم عالي الجودة أو كاميرا رقمية مع الكثير من الدقة.
3. تقنية جيدة للكاميرا من قبل المصور يمكنها ضبط التعريض الضوئي المناسب والحصول على التركيز الصحيح والقضاء على اهتزاز الكاميرا.
4. مهارات جيدة بعد المعالجة من قبل المصور لإضافة شحذ إضافي للطباعة / النشر.

كل ما سبق يعتمد على بعضها البعض. قد تكون لديك أفضل مهارات ما بعد المعالجة ، ولكن إذا كانت عدستك ناعمة ، فلن تتمكن أبدًا من الحصول على نتائج حادة. وبالمثل ، قد يكون لديك أكثر العدسات حدة في العالم ، ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من ضبط إعدادات التعريض الضوئي الصحيحة والتركيز بشكل صحيح ، فسوف ينتهي بك الأمر مع صورة ضبابية لا يمكنك إصلاحها عن طريق شحذها في المنشور.

إذا كانت لديك تقنية الترس والكاميرا الصحيحة ، فإن شحذ الصور في مرحلة ما بعد المعالجة أمر سهل. ألق نظرة على مقالتي حول كيفية زيادة وضوح الصور في Lightroom للحصول على فكرة. يمكنك أيضًا استخدام مكونات إضافية خاصة في Photoshop للتوضيح الانتقائي ، والتي تعمل بشكل رائع.

صور ما بعد المعالجة

بخلاف التوضيح والقص ، هناك العديد من الطرق المختلفة لتحسين صورك. يمكنك تعتيم السماء وجعلها تبدو زرقاء أكثر ، يمكنك تشبع بعض الألوان ، يمكنك إضافة المزيد من التباين إلى صورك ، يمكنك تحويل الصور إلى أبيض وأسود وغير ذلك الكثير. لن أخوض في كل هذه التقنيات ، نظرًا لوجود الكثير مما يجب تغطيته ، ولكن يمكنك البدء من خلال مراجعة البرنامج التعليمي الخاص بي بعد المعالجة لتصوير المناظر الطبيعية في Lightroom وخمس طرق لتحسين صورك في مرحلة ما بعد المعالجة ، حيث أشارك بعض التقنيات البسيطة لجعل صور المناظر الطبيعية تبدو أفضل. يمكنك العثور على بعض البرامج التعليمية الأخرى في قسم ” نصائح ما بعد المعالجة ” المتنامي .

فيما يلي بعض النصائح الإضافية بعد المعالجة لتصوير المناظر الطبيعية:

• كن حذرًا مع الظلال الداكنة في المشهد – في حين أن الظلال هي حقيقة طبيعية للحياة ، لا تدع الظلال تسرق انتباه المشاهد. تأكد من أن الظلال لا تشغل مساحة كبيرة ، وإلا فإنها ستفسد صورتك. أيضًا ، إذا كانت ظلالك مظلمة جدًا ، فحاول تفتيحها إما عن طريق ضبط التعرض أو في مرحلة ما بعد الإنتاج. في Lightroom ، يمكنك استخدام شريط التمرير “Shadows” لإضافة بعض الضوء إلى الظلال. لا تفرط في ذلك – ما زلت تريد أن تبدو الظلال مثل الظلال. هذه واحدة من أكبر مشكلات التصوير الفوتوغرافي بتقنية HDR – نادرًا ما تبدو الظلال حقيقية. فيما يلي مثال على ظل يلتهم نصف الصورة:

على الرغم من أنني قمت بإضاءة الظلال قليلاً ، إلا أن الصورة لا تزال غير متوازنة والظلال تشتت انتباه العين كثيرًا.

• لا تفرط في تشبع صورك – من الشائع جدًا أن يقوم المصورون بإفراط في تشبع الصور عن قصد. أنا شخصياً كنت أفرط في تشبع الصور كثيراً في الماضي. الآن ، عندما أعود وألقي نظرة عليهم ، أدرك أنه كان عليّ أن أتعامل مع الألوان بسهولة. في بعض الحالات ، قد تحتاج بالفعل إلى إزالة تشبع بعض الألوان أو الصورة بأكملها. في ما يلي مثال على صورة مفرطة التشبع التقطتها قبل عامين:

إنه في الواقع ليس فقط مفرط التشبع ، ولكن أيضًا معرضًا للضوء. في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي التعرض الناقص إلى الكثير من تشبع اللون أيضًا.

• لا تفرط في التعريض الضوئي – احرص دائمًا على التعريض لليمين بشكل صحيح ، حتى لا ينتهي بك الأمر بالصور شديدة التعريض. من المستحيل استرداد الأجزاء المعرضة للضوء من الصور في مرحلة ما بعد المعالجة ، نظرًا لعدم وجود معلومات فيها. إذا كان هناك تباين كبير في المشهد ، فضع صورك بين قوسين دائمًا .

معايرة الشاشة

عندما تعمل على صورك ، تأكد من معايرة شاشتك. أنت لا تريد تحرير الصور باستخدام شاشة غير مُعايرة ، لأن ألوانك قد تكون بعيدة المنال. لدي مقال حول ” كيفية معايرة شاشتك ” ، في حال كنت لا تعرف من أين تبدأ.

خفيفة

دعنا ننتقل إلى الضوء – ثالث أهم عنصر في تصوير المناظر الطبيعية. أعرف أن العديد من المصورين سوف يجادلون بأنه “الأول” من حيث الأهمية – وأنا أتفق معهم. على الرغم من أهمية معدات التصوير والمهارة / التقنية بالتأكيد ، لا يمكن أن تبدو أي صورة جيدة بدون إضاءة جميلة. يمكن لمصوري الصور الشخصية العمل مع أي ضوء تقريبًا ، لأن لديهم ومضات خارجية قوية يمكنها تقليد الضوء الطبيعي. لا يتمتع مصورو المناظر الطبيعية بمثل هذه الرفاهية – يتعين علينا العمل مع الضوء المتاح طوال الوقت (باستثناء عند طلاء بعض الكائنات الأمامية بمصباح يدوي).

ما هو أفضل ضوء؟ ما هي افضل اوقات اليوم؟ أو أفضل أوقات السنة؟ دعونا نرى ما إذا كان بإمكاني الإجابة على بعض هذه الأسئلة بمزيد من التفصيل.

شروق الشمس وغروبها

يتم التقاط أفضل صور المناظر الطبيعية عند شروق الشمس أو غروبها. أنا شخصياً أفضل شروق الشمس / ضوء الصباح الباكر على غروب الشمس / ضوء وقت متأخر بعد الظهر ، لأنه يبدو أن هناك ضبابًا أقل في الصباح (من الواضح أنه يعتمد على العديد من العوامل ، التلوث ، الرياح ، حرائق الغابات ، إلخ). لكن كل هذا يتوقف على اتجاه الموضوع الذي أريد تصويره. في كولورادو ، من الأفضل تصوير بعض الجبال عند شروق الشمس ، بينما من الأفضل تصوير جبال أخرى عند غروب الشمس. قبل أن تقرر متى تكون في موقع معين ، أوصي بشدة باستكشاف المنطقة أولاً. منتصف بعد الظهر هو الوقت المناسب لاستكشاف وتقدير مكان شروق الشمس ومكان غروبها. أنا شخصياً أعتمد على بعض التطبيقات لجهاز iPhone الخاص بي لإخباري عندما تشرق / تغرب الشمس وأين ستظهر الشمس في الأفق وأين ستغرب. تطبيقي المفضل هوPhotoPills – أقوم ببساطة بتعيين موقعي ويخبرني بكل ما أحتاج إلى معرفته.

أفضل ضوء

عندما يسأل الناس المصورين عن أفضل إضاءة ، فإن الإجابة النموذجية هي “في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر ، مع أسوأ ضوء في منتصف بعد الظهر”. في حين أن هذا صحيح بالنسبة للعديد من المواقع حول العالم ، إلا أن العبارة ليست صحيحة بالضرورة لبعض المناطق. على سبيل المثال ، إذا كنت تعيش في بلدان الشمال أو تقوم بالتصوير في أنتاركتيكا ، فيمكنك التصوير طوال اليوم بإضاءة رائعة. كيف؟ الأمر كله يتعلق بزاوية الضوء بالنسبة للشمس. ضوء الشمس المباشر الذي نراه عادة في منتصف النهار هو الأسوأ ، لأنه يخلق ظلال مستقيمة وقبيحة. ولكن إذا كان ضوء الشمس دائمًا في زاوية ، فلا يوجد وقت سيئ لالتقاط الصور. أوقات شروق الشمس وغروبها هي الأفضل ، لأنك ترى أكبر قدر من الألوان. لذا إذا سألتني عن أفضل إضاءة ، فسأقول “يعتمد ذلك على مكان وجودك”.

مواسم

ماذا عن المواسم؟ مرة أخرى ، هذا يعتمد على مكان وجودك. في كولورادو ، على سبيل المثال ، يعد منتصف الصيف وقتًا رائعًا لتصوير المناظر الطبيعية بسبب الزهور البرية التي تتفتح في منتصف يوليو على ارتفاعات عالية. في أماكن أخرى ، يكون الصيف فظيعًا بسبب الحرارة والضباب الشديد والضوء القاسي. يصعب عادةً تصوير الشتاء في كولورادو بسبب الطقس القاسي والثلج والجليد وظروف الطرق الخطرة. ومع ذلك ، فإن الشتاء هو الأفضل من حيث الضباب وزاوية الشمس. عادةً ما يكون الربيع والخريف المواسم المفضلة لدي لتصوير المناظر الطبيعية في كل مكان ، وليس فقط كولورادو. لا ترغب في تفويت موسم الخريف ، خاصة في الأماكن التي يوجد بها الكثير من الأشجار غير دائمة الخضرة. تمر بعض الأشجار والنباتات بتغييرات جذرية في اللون. على سبيل المثال ، يتغير لون الحور الرجراج عدة مرات قبل تساقط الأوراق – من الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح ، ثم من الأخضر الفاتح إلى الأصفر ، ثم من الأصفر إلى الأحمر. في بعض الحالات ، قد ترى أوراقًا بنية اللون ، إذا لم تكن هناك ريح.

يعتبر الربيع أيضًا رائعًا من نواحٍ عديدة ، حيث تتمتع أشجار الفاكهة والزهور بأجمل موسم تزهر: